Запяливание

1. При работе с большими вещами обычно используются разборные пяльцы (рис. 3). Их длина варьируется от 60 см до 3 метров. Разборные пяльцы состоят из двух валов(1) и двух планок(2). Валы должны быть определенной толщины: 4–5 см для пяльцев до 1 метра, 5–6 см для пяльцев до 2 м и 6–7 см для пяльцев до 3 м. На концах валов имеется по два сквозных отверстия продолговатой формы. Размер отверстий соответствует сечению планок; планки должны достаточно свободно входить в пазы, но не болтаться. По всей длине планок располагаются отверстия (см. рис.). Кроме того, для пяльцев нужны две круглые палки(З), по длине равные планкам, и четыре колышка(4) из твердого дерева, плотно входящие в круглые отверстия планок. Все детали пялец изготавливают из сухого, легкого дерева без сучков и хорошо полируют. Кроме деревянных деталей нужны четыре «кармана», изготовленные из подсобной ткани (мешковина, холст). Два из них закрепляются на валах. Для изготовления кармана берется прямоугольный кусок ткани, длина которого соответствует скругленной части вала, а ширина зависит от его диаметра. Вторая пара карманов с прорезями по длине примерно равна палкам. Обе предназначенные к запялке ткани вшиваются в карманы. Планки вставляются в отверстия валов, ткань туго натягивается, и валы фиксируются колышками. В карманы с прорезями вставляются палки и веревками притягиваются к планкам, за счет чего ткань растягивается в поперечном направлении.

2. Для небольших работ и учебных образцов можно применить прямоугольную рамку (художественный подрамник). Не следует пользоваться круглыми пяльцами, так как в них трудно растянуть ткань, не перекосив ее. От запялки во многом будет зависеть качество работы. Если ткань плохо запялена, после снятия с пялец вышивка может стянуться или деформироваться.

Итак, для запяливания нам понадобятся художественный подрамник и канцелярские кнопки. Запяливаем две ткани одновременно. Для этого предварительно простиранные и отутюженные ткани (они должны быть выкроены по размеру рамки с небольшим припуском (2–3см)) складываются вместе долевая с долевой. Начинаем запяливать с долевой стороны. Закрепляем середину; затем натягиваем ткань сначала вправо, фиксируя ее кнопками, потом влево (рис. 4). Тянем обе ткани вместе. Далее закрепляем противоположную сторону таким же образом. Затем натягиваем две оставшиеся стороны, внимательно следя, чтобы нити основы и утка оставались строго перпендикулярны друг другу. Запяливание требует больших усилий, ткани должны быть натянуты очень туго, как барабан.

Прежде всего следует сделать несколько общих замечаний об особенностях золотного шитья: вышивальщица работает двумя руками, поэтому пяльцы прикрепляются струбциной к краю стола. Правая рука лежит сверху, на пяльцах, левая находится снизу. На средних пальцах обеих рук — наперстки. В правой руке — шило.

Перевод рисунка на ткань

Способ перевода рисунка зависит от свойств ткани и характера работы. Помните: узор переносится на ткань только в запяленном виде.

1. На светлую гладкую ткань рисунок переводят с помощью копировальной бумаги (фиолетовой или специальной копирки для ткани). Для темных тканей пользуются копиркой для ткани контрастных цветов: белой, желтой, красной. Рисунок, перенесенный через копирку обладает наибольшей близостью к изначальному. Кроме этого несомненного достоинства, этот вариант имеет и отрицательную сторону: частицы красящего вещества пачкают нити. Поэтому особенно важно пользоваться хорошей копиркой. В лицевом шитье это самый распространенный способ перевода рисунков.

2. Один из самых древних способов — «припорох». Рисунок переносится сначала на лист плотной бумаги (особенно, если он предназначен для многократного использования), затем он кладется вверх изображением на сложенную в несколько слоев ткань. По контурам рисунка делаются частые (1,5–3 мм) проколы, которые потом с изнанки аккуратно шлифуются мелкой наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев.

Для переноса рисунка на ткань бумагу с проколотым узором закрепляют на пяльцах. Затем ватным тампоном, смоченным красящим раствором, промакивают все контуры рисунка так, чтобы узор в виде мелких точек отпечатался на ткани. Для светлых тканей берут темную краску: синьку, разведенную в керосине, или сухой угольный порошок. Для тканей темных пользуются мелом, зубным порошком, сухим или разведенным в керосине.

Полученный на ткани отпечаток лучше сразу закрепить: обвести острым карандашом или тонкой кисточкой. Обводить рисунок под вышивку золотом или серебром можно гелевой ручкой с золотым (серебряным) стержнем.

3. В случаях, требующих особой точности соблюдения рисунка (например, при шитье по карте, когда картонные детали могут не перекрыть рисунок), рекомендуется пользоваться способом шитья по кальке или папиросной бумаге. Рисунок не переносится непосредственно на ткань. Калька с узором прикрепляется на лицевую сторону работы, и прямо по ней делается вышивка. По окончании работы калька удаляется с помощью пинцета.

4. Для ворсовых тканей (бархат, плюш) самым надежным способом переноса рисунка служат силки (мелкие стежки по контуру изображения). Они прокладываются либо по рисунку, переведенному на изнаночную сторону через копирку, либо по кальке с нанесенным на нее узором, которую закрепляют на изнанке работы.

5. Для изображения на ткани многократно используемых мотивов (например, кресты, рисунки на крылышки покровцов) можно использовать шаблон или трафарет.

6. В лицевом шитье, когда нужно максимально точно повторить прорись, рисунок переносят на миколент (рисовая бумага, используется в реставрации) или подкрахмаленную тонкую шелковую ткань (туаль) простым карандашом на просвет. Затем миколент или туаль закрепляют на пяльцах параллельными рядами мелких стежков или приклеивают мучным клейстером. После того, как вышивка сделана, миколент или туаль аккуратно срезают по контуру.

Опубликовано в журнале «Убрус» №1.